Да, я фотографирую преимущественно на задержке дыхания. Акваланг использую редко, - тягомотно с ним. На сегодняшний день опыт уже весьма приличный, включающий в себя съёмку в пресных водоёмах (реках, озёрах, водохранилищах, прудах, карьерах) и в море, на поверхности и на глубине, в летнее и зимнее время, а также в межсезонье. Опытным путём удалось приобрести необходимые навыки, понять, какая экипировка является наиболее удобной для такой съёмки, и многие другие детали.

Достоинства
Очень существенны, особенно если Вы неплохо ныряете. Вместо времени около 1 часа, что обычно для одного погружения с аквалангом, Вы можете нырять столько, сколько будет посильно. При хороших физических данных 3-5 и более часов  - не предел. За это время можно обнырять достаточно приличную акваторию, чего никак не сделать с аквалангом. Погружения на собственном дыхании намного свободней и мобильней, чем в полном снаряжении для плавания с аквалангом или ребризером. Очень сильный фактор, что Вы можете двигаться почти бесшумно, что позволяет подкрасться к таким объектам съёмки, которые сложно или вообще невозможно поймать объективом, будь Вы в полной водолазной сбруе. Нет нужды беспокоиться о декомпрессии. Так что - не быть привязанным к баллонам, компрессору – это ещё и здорово. Вы и подводный мир, и ничего другого. Вообще, в этом варианте Вы очень автономны и независимы, и это тоже большое преимущество.

Особенности
Они тоже совершенно очевидны. Для снимка, за некоторым исключением (поверхностная съёмка, или совершенно недвижимый объект), у Вас ровно столько времени, сколько Вы можете себе позволить пробыть на данной глубине. Для неживых или живых, но спокойных, не пугливых объектов можно сделать несколько дублей, последовательно ныряя к ним раз за разом. Главное не поднять муть. Для тех, кто не может нырять на желаемую глубину, отсутствие аппарата внешнего дыхания также оказывается ограничивающим барьером. В ряде случаев имеются трудности в силу того, что зависнуть в толще воды можно только активно действуя ластами, а не посредством жилета-компенсатора. Иногда, если не удалось сделать снимок сразу, вернуться к объекту уже не представляется возможным, хотя такие моменты имеют место и при плавании с аппаратами внешнего дыхания. Увлекающиеся натуры рискуют войти в так называемый Shallow Water Blackout – потерю сознания на последних метрах всплытия при передержке на глубине.

Собственно о фотографии
Вообще, можно разделить подводную фотографию на задержке дыхания на два направления, которые существенно отличаются по технике съёмки. Фотография «мелководная» в прибрежной зоне, банке, или иначе, в поверхностном слое с глубиной до 2-3 метров, а то и на поверхности воды.
Пример: фото Окуни - снимок сделан при солнечном освещении штатным объективом, режим программный, чувствительность «плёнки» - 100, выдержка 1/80, диафрагма 2,8, баланс белого «солнечно».

Или фото Щука-5.

Другой вариант условно можно определить как «глубоководный»  - от 3-4 метров и до предела, который может достичь ныряльщик. Так Вы можете запечатлеть черноморский пейзаж на глубине 15 метров, где поросший растениями каменный свал переходит в ровное песчаное дно. В прозрачнейшей байкальской воде можно получить подсвеченную солнцем фотографию на глубинах до 10 метров и более.

Многие приёмы нацелены на сокращение необходимых манипуляций во время нырка. Поэтому все возможные настройки для предполагаемой съёмки делаю непосредственно до погружения. Использую больше программный режим. Заранее устанавливаю все необходимые параметры: баланс белого, чувствительность «плёнки», необходимые настройки, если планируется макрофотография, то и макрорежим (включая установку макролинзы). Специальных фотоэффектов стараюсь избегать, поскольку они могут существенно исказить суть снимка. Для снимков с внешней вспышкой использую только ручной режим с заранее установленными всеми параметрами. Вспышка сухопутная, боксированная с самодельным электронным устройством, позволяющим синхронизировать её работу со встроенной вспышкой фотоаппарата. До нырка также стараюсь настроить положение самой вспышки относительно фотоаппарата, исходя из уже известного или предполагаемого объекта съёмки. Пример использования внешней вспышки  - снимок Рак-2 ((чувствительность «плёнки» 50, диафрагма – 11, баланс белого «солнечно»), на объектив установлена макролинза, использовалась функция зуммирования и функция «макро»).

Близко от поверхности, при хорошем освещении и прозрачности воды иногда пользуюсь даже автоматическим режимом, особенно если объект неподвижен. В этом случае может нормально работать функция макро. В автоматическом режиме всегда (или почти всегда) принудительно отключаю вспышку. Собственно, это же самое делаю и для программного режима.
Конечно, идеально, когда объект съёмки неподвижен, как, например, байкальские бычки или двустворчатые моллюски. Поймать движущийся объект тоже можно, но необходимо хорошее освещение, т.е. или съёмка близко от поверхности, или с внешней вспышкой и правильно установленные режимы -  программный, а ещё лучше ручной, поскольку требуется быстродействие.
Фотоаппарат включаю только когда хочу сделать снимок, для экономии энергии батарей. Это не всегда бывает удобно, поскольку только основные настройки сохраняются в памяти.
Использование компактного, лёгкого бокса с простым цифровым аппаратом заметно облегчает все действия, если сравнивать с боксированным вариантом плёночной камеры. Были случаи раньше, когда брал даже оба сразу. При этом плёночный был в руках, а цифровой на кукане плавал рядом.

По технике ныряния и передвижения под водой фотография на задержке дыхания представляет собой синтез охотничьих и фридайверских навыков. Все мои охотничьи навыки используются по полной программе. Те же плавные движения, бесшумность. Очень важно не намутить. Поэтому фотографии на дне делаю особым образом.
После нырка, когда уже видно дно, иду вдоль дна примерно в метре от него, чтобы не поднять муть. Увидев необходимый объект, снижаю скорость до нуля, после этого, если пояс вывешен правильно, он сам плавно опустит меня на дно, в это время стараюсь занять нужное положение по расстоянию до объекта и с необходимой стороны. Есть здесь одна особенность. Погружаясь, иду вниз коленями вперёд, ими и встречаю дно. В этом случае даже если и поднимается муть, то совсем немного вокруг коленей и, соответственно, в стороне от объекта съёмки. Далее уже принимаю нужное положение.

Особый случай фотографии, когда объектив фотоаппарата направлен в сторону поверхности воды. При этом и Ваша голова также находится лицом вверх. В этой ситуации очень важно для Вашего же здоровья, чтобы продувка ушей произошла до поворота головы вверх. В противном случае есть шанс получить воспаление среднего уха. Пример фотографии сделанной снизу-вверх – Медуза-2.
Снимок Медуза-2 – чувствительность «плёнки» 1/1000, диафрагма 8, баланс белого «солнечно».

При фотографии на небольшой глубине, если объект пуглив, применяю следующий приём. Заметив объект съёмки, не подходя к нему вплотную, включаю фотоаппарат и настраиваю необходимые режимы, одновременно делаю несколько глубоких вдохов. Далее делаю плавный выдох. Величина выдоха зависит от того, на какую глубину изначально отрегулирован пояс. После выдоха начинается спокойное и бесшумное (если применена трубка с верхним клапаном) погружение. Как правило, так можно подойти к объекту вплотную и успеть сделать несколько снимков. Бывает даже, что можно выполнить несколько дублей. Так был сделан снимок Щука-4 (глубина 3,5 метров, баланс белого «солнечно», чувствительность «плёнки» - 100, выдержка 1/40, диафрагма 2,8).

Очень удобно, если съёмка идёт при естественном освещении. Такую съёмку люблю за то, что именно она позволяет запечатлеть на снимке подводный мир именно таким, каким мы его видим. Ну, это всё философия.
Бывает, что увидев результат первого снимка, успеваешь сделать ещё несколько дублей на одном нырке, другой раз времени может не хватить. Однако, тут уж благоразумие должно подсказать, что нет такого снимка, ради которого есть смысл рисковать жизнью.
Лично для меня цифровая фотография имеет и ещё одно существенное преимущество. Файлы снимков хранят все атрибуты от времени его создания и режима, в котором он производился, до детального описания внутренних настроек аппарата. Последующий анализ успешных и неудачных снимков позволяет понять, каким образом можно работать эффективней.

Снаряжение
Действительно, имеются определённые особенности снаряжения для подводной фотографии на задержке дыхания. Здесь тоже нет ничего универсального. Собственно варианты комплекта зависят от того, на какой глубине вы планируете делать фотосъёмку.
Гидрокостюм. Общие рекомендации таковы, что если планируются нырки на большую глубину, то лучше иметь максимально лёгкий комплект для данной температуры на поверхности воды. Работа в ритмичных нырках физически очень затратна и поэтому сама по себе согревает. При излишне тёплом комплекте вы рискуете перегреться, да и грузовой пояс потребуется большего веса, что тоже способствует непроизводительным энергетическим затратам.  
Как показал опыт, последовательные нырки ниже термоклина, где температура воды от 7 до 4 градусов, хотя наверху может быть и 20, не приводят к замерзанию (по крайней мере, меня), поскольку время нахождения в холодных слоях незначительно.
Сейчас появились гидрокостюмы из очень эластичного неопрена, которые имеют значительное преимущество, особенно при длительных заплывах, поскольку в таком костюме требуется меньше усилий от ныряльщика на их собственную деформацию.
В зимнее время использую только сухой мембранный костюм. Ну, это моё личное дело. Нырки на задержке дыхания в сухом костюме - вообще отдельный разговор. Слишком много специфики. Тот же обжим, который уже на 5-6 метрах глубины может фактически обездвижить ныряльщика. Сейчас существуют мокрые костюмы, которые можно успешно эксплуатировать и в зимнее время. Выбор есть.

Грузовой пояс.Основная особенность его регулировки – перегруз. Это цена компенсации полного объёма лёгких. Пояс регулируется так, чтобы на планируемой минимальной глубине съёмки Вы имели лёгкую отрицательную плавучесть на полном вдохе. В противном случае Вас будет постоянно выталкивать. При фотографировании в прибрежных зарослях (камыш, тростник, хвощи, кувшинки, кубышки) будут предпочтительнее грузы с закруглённой покатой поверхностью. К ним меньше цепляются водные растения.
Ласты. Опять всё зависит от того, на поверхности или в глубине хотите фотографировать. Хотя есть и универсальные варианты. Но в любом случае для успешного маневрирования на поверхности нужны тяжёлые резиновые ласты. Идеальный вариант с закрытой пяткой. Любые лёгкие полимерные ласты оказываются в этих условиях менее эффективными. При фотографировании на глубине лучше использовать специальные ласты с длинной полимерной лопастью, которые выпускаются для подводных охотников и тех же фридайверов.
Маска. Общие критерии, как и для обычного подводного плавания. Однако, само тело маски лучше выбирать из чёрного силикона или резины, такая конструкция позволяет избежать дополнительных бликов. Обзор желательно иметь максимально возможный при минимальном подмасочном пространстве.
Трубка. Опять имеются существенные отличия для мелководных и глубоководных нырков. Уже давно для фотографии на небольшой глубине использую свою самодельную охотничью трубку с двумя клапанами, верхним и нижним. Верхний клапан (клапан Логвинова см. Виноградов В.И. 1998) используется при каждом нырке или даже незначительном погружении головы и верхней части туловища в воду. Он перекрывает доступ воды в трубку, после всплытия можно сразу начинать дышать. Отсутствуют пузыри при погружении и резкий выдох при всплытии. Оба фактора способствуют бесшумному погружению и выныриванию, а в сочетании с тяжёлыми резиновыми ластами делают плавание почти бесшумным, что способствует сохранению спокойствия водных обитателей. Нижний клапан используется нечасто, только если, всё-таки вода просачивается в трубку, но это тоже весьма удобно. Кроме этого, трубка имеет и гибкий гофр между загубником и телом трубки, что позволяет легко избавится от загубника, выпустив его изо рта, и сохраняет дёсны при плавании в зарослях. Сейчас подобные изделия импортного производства имеются в продаже разных конструкций.
Для глубоководных нырков использую другую трубку. Её особенность - наличие опять же гофры между телом трубки и загубником и нижнего клапана. Гофр позволяет быстро выпустить трубку изо рта, не затрачивая усилий, сразу после начала погружения, а нижний клапан даёт возможность затрачивать меньше энергии на продувку трубки на поверхности при неглубоких нырках.

Другое снаряжение.
К этому можно отнести нож, приборы и буй.
Нож считаю обязательным атрибутом. Общие критерии к нему и месту крепления сохраняются подводно-охотничьи (на голени с внутренней стороны, чтобы можно было выхватить любой рукой). Натыкаться под водой на свежие или брошенные рыбачьи сети приходилось неоднократно. Вешать на голень здоровенный тесак нет никакого смысла  - это будет отнимать силы.
Из Приборов, пожалуй, лучшим вариантом будет Suunto-D3. Прибор очень полезный. Самостоятельно считает время нахождения под водой, на поверхности, показывает глубину, температуру воды, может подать сигнал превышения заданной глубины или времени нахождения под водой. Естественно, что он ещё может показывать время и выполнять ряд других функций. Ведь главная задача при глубоких нырках не пересидеть на глубине.
Буй. Реальная необходимость в нём возникает только в условиях, когда в акватории активное судоходство или такая беда, как водные мотоциклы, моторки и др. Основная его функция – обозначать положение ныряльщика. Конечно, плавание с буем имеет свои особенности. Нельзя сказать, что он не мешает. Хотя его участие и не такое назойливое. Не всегда на лине может быть только буй. Это уже рецепт от подводных охотников. Для сплава по реке или дальних заплывов, когда нет желания оставлять на берегу свои вещи, беру гермомешок, складываю в него всё и на лине пристёгиваю его к поясу. Прочёсывая большие и глубокие пространства в «беспокойных» акваториях цепляю гермомешок к бую.

В заключение хочется сказать, что подводная фотосъёмка на собственном дыхании, на мой взгляд, сейчас переживает небывалый подъём в мире, да и у нас в России. Сужу об этом по материалам, публикуемым в доступной литературе и Интернете. То, что основные производители цифровых фотоаппаратов практически одновременно выпускают камеры бюджетного класса и боксы для них, тоже говорит о том, что спрос на подводную съёмку стал массовым явлением. Большинство нынешних пользователей желают оставить не просто воспоминания о проведённом отпуске на море-океане, но и запечатлеть те красоты, которые удалось увидеть под водой. Немногие обладают амбициями опубликовать свои снимки в журналах, но уже сегодняшний Интернет буквально ломится от снимков любителей, а какие оживлённые дискуссии идут, обмен мнениями, конкурсы. Особенно удачливые делятся с другими своими находками и приёмами фотографии. Это уже целый мир, даже соревнования проводятся. О чём это я? Да о том, что подводная фотография в современном технократическом обществе перестала быть сугубо профессиональным или, если хотите, элитарным явлением. Факт, господа профессионалы. Теперь это направление занимает то же самое место, как и обычная любительская съёмка. И никакой элитарности. Да, результаты может быть и не те, как у «профи», но ведь для них, этой армии любителей и не в этом дело. Много ли из обычных любителей фотографии приходят в профессиональную? Вот и тут так же. Отличий уже нет. Но зато эта армия создаёт огромный потенциал для той же профессиональной. У профессионалов никто ничего не отнял, ну, может быть, ореол элитарности поблёк. Там, где раньше был только он «профи», теперь толпа «чайников» с азартом щёлкает на цифру и плёнку подводные пейзажи в аквалангах и без них. Но зато подводная фотография стала массовым явлением, в том числе и для тех, кто не погружается с аквалангом. Подобное в человеческой истории происходит не первый раз, да и с фотографией, как таковой тоже. Чем она была вскоре после своего рождения – уделом избранных, а в первой половине минувшего века, уже увлечением миллионов? Встречайте любителей.

Посмотрим по крупным московским фотомагазинам. Ещё года полтора назад боксы для цифровиков (не говоря уже о плёночных камерах) увидеть в них было трудно. Сегодня лежат в каждом, есть даже выбор. Собственно, массовость, как правило, и начинается с любителей. А любители, в свою очередь, знакомятся с подводным миром и вдруг понимают, что он совсем рядом, надев, по случаю, комплект №1 и щёлкают первые фотографии в свободном нырке. И последняя ремарка. Подавляющее количество подводных красот, как в морских, так и в пресноводных водоёмах находится на первых 30 метрах глубины. Для многих ныряльщиков эта глубина является рабочей.